Das hängt vor allem an einer Zahl: der Tiefe des Wasserspiegels. Liegt er weniger als rund 7 bis 8 Meter unter der Pumpe, funktioniert eine selbstansaugende Gartenpumpe oder ein Hauswasserwerk, das oben steht und das Wasser hochsaugt. Für Brunnenwasser empfiehlt sich dabei ein Edelstahlgehäuse, weil Brunnenwasser oft feine Sandpartikel mitführt, die Kunststoff- und Gusslaufräder mit der Zeit schmirgeln. Liegt der Wasserspiegel tiefer als etwa 8 Meter, ist Schluss — dann hilft keine stärkere saugende Pumpe, sondern nur eine Tiefbrunnenpumpe, die unten im Brunnenrohr sitzt und das Wasser nach oben drückt. Wer dauerhaft Wasser im Haus nutzen will, greift zusätzlich zum Hauswasserwerk mit Druckkessel.

Weil eine saugende Pumpe das Wasser nicht hochzieht, sondern der Luftdruck es hochdrückt. Die Pumpe erzeugt oben einen Unterdruck, und die Atmosphäre schiebt das Wasser nach. Der Luftdruck auf Meereshöhe entspricht rechnerisch einer Wassersäule von rund 10,3 Metern — das ist die theoretische Obergrenze, unabhängig von der Motorleistung. In der Praxis gehen davon Reibungsverluste in der Saugleitung, die Höhenlage des Grundstücks und der Dampfdruck des Wassers ab, sodass real etwa 7 bis 8 Meter übrig bleiben. Deshalb bringt eine stärkere Pumpe an dieser Grenze nichts: Mehr Watt erzeugen mehr Druck auf der Druckseite, aber sie ändern nichts am Luftdruck auf der Saugseite.

Sand wirkt wie Schmirgelpapier im Inneren. Feine Partikel aus dem Brunnenwasser laufen durch Laufrad, Gehäuse und Gleitringdichtung und tragen dort mit der Zeit Material ab — die Folge sind nachlassende Förderleistung, undichte Dichtungen und im Extremfall ein Lagerschaden. Deshalb gilt bei Brunnenwasser: Erstens ein Edelstahlgehäuse mit möglichst robusten Laufrädern wählen, zweitens einen Vorfilter oder Saugkorb mit Fußventil einsetzen und drittens den Saugkorb nicht auf dem Brunnengrund aufliegen lassen, sondern mit Abstand über dem Sediment aufhängen. Ein Brunnen, der frisch gebohrt ist, fördert anfangs mehr Sand — hier lohnt es, ihn erst freizupumpen.

Ja, und zwar unten am Ende der Saugleitung als Fußventil mit integriertem Rückschlagventil und Saugkorb. Ohne läuft die gesamte Saugleitung nach dem Abschalten leer zurück in den Brunnen, und die Pumpe muss bei jedem Start die komplette Luftsäule neu ansaugen. Das dauert, belastet die Pumpe und führt bei größeren Saughöhen dazu, dass sie überhaupt nicht mehr ansaugt. Mit Fußventil bleibt die Leitung gefüllt, und die Pumpe fördert beim Einschalten sofort. Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Pumpe zudem über die Einfüllschraube mit Wasser befüllt werden — eine selbstansaugende Pumpe braucht diese Startfüllung, sonst dreht sie trocken.

In Deutschland ist die Entnahme von Grundwasser grundsätzlich erlaubnispflichtig; für die Gartenbewässerung im kleinen Rahmen gibt es je nach Bundesland Erleichterungen, häufig in Form einer Anzeigepflicht statt einer förmlichen Erlaubnis. Zuständig ist in aller Regel die untere Wasserbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt. Weil das Wasserrecht in wesentlichen Teilen Ländersache ist, unterscheiden sich die Regeln teils deutlich — auch dazu, ob und ab welcher Tiefe gebohrt werden darf. Erkundigen Sie sich deshalb vor dem Bohren bei der zuständigen Wasserbehörde Ihrer Kommune. Das ist kein Rechtsrat, sondern der Hinweis, die verbindliche Auskunft an der richtigen Stelle einzuholen.

Nur unter strengen Auflagen und niemals ungeprüft als Trinkwasser. Sobald Brunnen- oder Regenwasser in die Hausinstallation eingebunden wird, muss es strikt vom Trinkwassernetz getrennt sein — eine direkte Verbindung ist unzulässig, weil sonst Fremdwasser ins öffentliche Netz zurückgedrückt werden könnte. Die einschlägigen Regelwerke fordern dafür einen freien Auslauf als Systemtrennung. Für Brauchwasser wie WC-Spülung oder Waschmaschine ist eine solche Anlage möglich, aber anzeige- und dokumentationspflichtig. Für Trinkwasser wäre eine Laboranalyse nötig, und selbst dann ist davon in aller Regel abzuraten. Details stehen im Ratgeber zur Regenwasser-Nutzung im Haus.

Die Frage entscheidet sich am Nutzungsmuster. Eine einfache Gartenpumpe reicht, wenn Sie gezielt gießen oder einen Schlauchregner betreiben und die Pumpe dabei ohnehin von Hand einschalten. Ein Hauswasserwerk mit Druckkessel ist die bessere Wahl, wenn mehrere Zapfstellen versorgt werden oder das Wasser auf Abruf bereitstehen soll: Der Kessel hält den Druck, sodass die Pumpe nicht bei jedem kurzen Zapfen anläuft — das schont sie und reduziert das ständige Takten. Für Brunnenwasser mit Sandanteil sollte in beiden Fällen die Edelstahl-Variante gewählt werden; die Modelle stehen im Edelstahl-Hauswasserwerk-Vergleich.

Beworben ja, praktisch nein. Die theoretische Obergrenze liegt bei rund 10,33 Metern auf Meereshöhe — das ist die Wassersäule, die der Luftdruck tragen kann, und ein Laborwert unter Idealbedingungen. Davon gehen im Betrieb Reibungsverluste in der Saugleitung, die Höhenlage des Grundstücks, der Dampfdruck des Wassers und jede Undichtigkeit ab. Real bleiben etwa 7 bis 8 Meter. Seriöse Hersteller geben deshalb maximal 8 Meter an und meinen damit den Grenzwert unter guten Bedingungen, nicht den Dauerbetrieb. Angaben von 9 oder 10 Metern sollten Sie als Idealwert lesen. Planen Sie unbedingt Reserve ein: Steht der Wasserspiegel bei 7 Metern, ist eine 8-Meter-Pumpe bereits am Limit — besonders im Sommer, wenn der Pegel weiter absinkt.

Mit einem Gewicht an einer Schnur: hinablassen, bis es die Wasseroberfläche erreicht beziehungsweise nass wird, dann die Länge abmessen. Zwei Details entscheiden über die Brauchbarkeit der Messung. Erstens wird ab der geplanten Pumpenposition gemessen, nicht ab dem Erdboden — steht die Pumpe erhöht, zählt dieser Höhenunterschied voll mit. Zweitens ist der Sommerpegel maßgeblich, nicht der Frühjahrspegel: Genau dann, wenn Sie bewässern wollen, steht das Grundwasser am tiefsten. Ein Brunnen, der im April bei 6 Metern liegt, kann im August bei 8 Metern stehen — und dann saugt die Pumpe Luft. Messen Sie deshalb im Hochsommer oder rechnen Sie großzügig Reserve ein.

Eine wirklich sandfeste Gartenpumpe gibt es nicht — es gibt nur Maßnahmen, die den Verschleiß verzögern. Ein Edelstahlgehäuse mit robusten Laufrädern hält deutlich länger durch als Kunststoff, aber der Sand läuft trotzdem durch die Pumpe. Der größte Hebel ist deshalb ein Vorfilter beziehungsweise Sandfilter vor der Pumpe, der die Partikel abfängt, bevor sie ins Laufrad gelangen. Dazu kommen ein Saugkorb mit Fußventil als Grobschutz und die einfache Maßnahme, den Saugkorb mit Abstand über dem Sediment aufzuhängen statt auf dem Brunnengrund. Frisch gebohrte Brunnen fördern anfangs besonders viel Sand — hier lohnt es, erst freizupumpen. Merksatz: Kein Gehäusematerial ersetzt den Filter.

Nur nach einer Wasseranalyse, und der Grund ist weniger die Hygiene als die Optik. Brunnenwasser enthält häufig Eisen und Mangan. Im Garten ist das gesundheitlich unkritisch, im Pool aber ein echtes Problem: Beide Stoffe oxidieren und färben Wasser, Poolwände und Folie bräunlich — Verfärbungen, die man nur schwer wieder herausbekommt. Dazu kommt die Frage der Keimbelastung, die bei einem Becken, in dem Menschen baden, relevanter ist als beim Gießen. Lassen Sie das Wasser deshalb vorher testen, bevor Sie einen Pool damit füllen; akkreditierte Labore und oft auch die kommunalen Wasserwerke bieten Analysen an. Dasselbe gilt sinngemäß für Brunnenwasser nahe heller Fassaden und Wege.

Zwingend einen spiralverstärkten, vakuumfesten Saugschlauch — kein normaler Gartenschlauch. Das ist der meistgemachte Fehler beim Brunnenanschluss. Ein Gartenschlauch ist für Druck von innen ausgelegt; auf der Saugseite herrscht aber Unterdruck, und der Schlauch zieht sich zusammen beziehungsweise kollabiert, sodass die Pumpe nichts mehr fördert. Ebenso wichtig ist die Dichtheit der Saugseite: Auf der Druckseite sieht man eine undichte Verschraubung sofort am Tropfen, auf der Saugseite zieht die Pumpe dagegen unsichtbar Luft und verliert Leistung, ohne dass man die Ursache erkennt. Alle Verschraubungen deshalb sorgfältig mit Teflonband oder Dichtmittel ausführen und im Zweifel nachziehen.